Помните, когда ваш мотоцикл
был совсем новым, как он замечательно входил в повороты, держал курс – просто
сказка! Но прошло время, и на знакомом повороте вы чуть не вылетели на обочину,
а отпустив однажды руль, чтобы приоткрыть стекло
шлема, с трудом удержались на дороге. Что-то в мотоцикле изменилось и не в
лучшую сторону. Как быть? Не торопитесь обращаться к спецам.
Вполне возможно, неполадки сможете устранить самостоятельно.
Для этого не
помешает разобраться в том, как работает подвеска и что могло
выйти из строя. В большинстве случаев проблемы с управляемостью решаются
достаточно легко, нужно лишь вспомнить некоторые азбучные истины. Например,
регулярно контролируйте давление в шинах – при пониженном давлении мотоцикл
поворачивает хуже. На скорости в повороте переднее колесо стремится ввернуться
в вираж. На перекаченных же шинах байк резко дергается при наезде на кочки,
подвеска кажется жестче, чем есть на самом деле.
Осмотрите шины: если они изношены, приличной управляемости не ждите. Чаще
покрышки быстро изнашиваются по центру. Что проявляется опять-таки в поворотах:
сначала мотоцикл трудно «положить», а в какой-то момент машина вдруг начинает
резко «валиться» в поворот. При пересечении элементов разметки байк болтает из
стороны в сторону. И, конечно, тип и размер покрышек
должны строго соответствовать конкретному мотоциклу. Помните: шире – не значит
лучше.
Есть и еще один фактор, что пагубно сказывается на управляемости, –
непрямолинейность качения колес. Мотоцикл начнет тащить в сторону, почувствуете
разницу в устойчивости при прохождении левых и правых поворотов… Поправить положение поможет правильная установка заднего
колеса. Сделать это можно при помощи всего лишь ровной планки или доски. У всех
современных спортбайков колеса разной ширины, поэтому нужно приложить доску к
плоскости заднего колеса (как можно ближе к оси) и замерить расстояние между
краем доски и передним колесом, которое должно стоять ровно. Затем повторите то
же самое с другой стороны. Если геометрия вашего байка
не нарушена, результаты замеров должны быть одинаковы. В противном случае,
нужно отрегулировать заднюю ось до полного совпадения этих величин. Когда
подобные операции не приведут к ожидаемому, то можете
не сомневаться: рама, задний маятник или передняя вилка мотоцикла
деформированы. Но когда все в порядке, а вам кажется, что байк управляется
хуже, чем должен, не отчаивайтесь. Есть еще масса
причин, неполадок, которые можно устранить самостоятельно.
Начнем с подшипников рулевой колонки. Они несут на себе больше половины веса
мотоцикла и при этом должны вращаться легко, с минимальным сопротивлением.
Любое отклонение от правильной регулировки подшипников ведет к ухудшению
управляемости. Изношенные или слабозатянутые подшипники – причина люфта
передней вилки относительно рамы. Руление в этом случае неуверенное, вас трясет
и болтает, а при торможении и проезде неровностей на руле ощущаются стуки.
Проверить состояние подшипников можно – достаточно вывесить переднее колесо.
Взявшись за нижнюю часть подвижных труб и потолкав их
вперед-назад, вы все поймете: ощутите малейший стук – значит, болтается вилка.
Не легче, если подшипники перетянуты. Мотоцикл и в этом случае подскажет вам:
если при движении покачиваетесь из стороны в сторону и постоянно подруливаете,
– нужно что-то предпринять. Снова вывесите колесо, поверните руль от упора до
упора с небольшим усилием, и малейшие заедания – сигнал того, что подшипники
перетянуты или изношены.
Не стоит забывать и о других подшипниках – в колесах и задней подвеске. Износ
первых делает езду неустойчивой, наблюдаются колебания руля. Это исправит лишь
незамедлительная его замена.
Сложнее привести в порядок заднюю подвеску, а точнее систему ее рычагов. Она
заведует изменением геометрии установки моноамортизатора и от нее зависит
прогрессивная характеристика подвески. Игольчатые подшипники, находящиеся в ее
шарнирах, нуждаются в регулярной смазке. Если этого не делать, они постепенно
теряют подвижность и выходят из строя. На слух это можно определить по
посторонним звукам и скрипу при работе подвески. Оценить состояние подшипников
можно при вывешенном заднем колесе, покачивая руками маятник. Малейший люфт маятника
относительно рамы и любое ощущение свободного хода его относительно
амортизатора недопустимы! Если допустите, придется менять изношенные
подшипники!
Разобрались с подшипниками? Займемся регулировкой подвесок. Но прежде, чем
хвататься за амортизаторы, вспомните об амортизаторной жидкости, что заливается
в переднюю вилку. Ее нужно регулярно менять! Старое разложившееся масло не
позволит вилке работать правильно и не защитит ее внутренности от износа. Для
начала заправляйте вилку маслом требуемой вязкости в строго необходимом объеме.
Поднабравшись опыта, можно поэкспериментировать с этими двумя величинами,
изменяя тем самым характеристики телескопической вилки.
Наконец, абсолютно все исправно, все сто раз проверено. Но ощущение, что
мотоцикл плохо управляется, осталось. Значит, пришло время экспериментов с
регулировками подвесок. Обычно во всех спортбайках широкий диапазон регулировок
по гидравлике и жесткости пружин. Приступая к настройке, важно помнить, что
регулировки ходов сжатия и отбоя могут изменить управляемость мотоцикла как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому
следует запомнить параметры регулировок, с которых вы начинаете. Тогда, по
крайней мере, есть гарантия не получить в итоге мотоцикл с ухудшенным
управлением.
Начать следует с регулировки предварительного поджатия пружины задней подвески
– попробуйте увеличить или уменьшить нагрузку на пружины. В первом случае
поднимается задняя часть байка, что делает управление более острым, быстрым.
Ослабляя пружину, вы понижаете мотоцикл – уменьшается дорожный просвет, и
острота управления притупляется. Поэтому очень важно правильно отрегулировать
статический прогиб (преднатяг). Эту величину легко замерить. Приподняв байк до
конца хода подвески и посмотрев, насколько он «присядет» под собственным весом
и водителем, измерьте расстояние между гайкой оси заднего колеса и какой-нибудь
меткой на заднем крыле. Оно должно составлять треть от хода подвески мотоцикла
с гонщиком в «боевой» позиции. Если большую часть времени в седле вы проводите
вдвоем, преднатяг регулируется с водителем и пассажиром в ездовом положении.
Аналогично настраивается передняя вилка.
Разобравшись с пружиной, переходим к настройке гидравлики. Демпфирование
(гашение) хода отбоя (когда пружина стремится распрямиться после обработки
неровности) должно быть оптимальным и соответствовать характеру трассы и весу
экипажа. При недостаточном гашении пружина разжимается слишком быстро, и байк
становится неустойчивым, вихляет и раскачивается при
прохождении поворотов на высокой скорости. Передемпфированная подвеска,
напротив, излишне жесткая (не успев разжаться от предыдущей неровности, она оказывается не готова к обработке следующей) – мотоцикл
становится грубым, трясется и вибрирует в поворотах.
Ход сжатия амортизатора – значение, на которое он сжимается при проезде
неровностей. Это самая переменчивая величина (нет двух одинаковых колдобин), и
достаточное усилие демпфирования должно быть настолько мало, насколько это
возможно. Начинать регулировку надо с «нуля» демпфирования. В конкретных дорожных
условиях недостаточное демпфирование хода сжатия при торможении выливается в
клевки передней части. Мотоцикл делается неустойчивым, валким, руление
чрезмерно легким. Если «переборщить», колеса будут перескакивать неровности, а
не обрабатывать их (особенно заднее). При торможении передним тормозом
возникают неопределенные ощущения, при сильном торможении – чувствуется сильная
вибрация. Тестируя свой байк на знакомой трассе,
отрегулируйте подвески на максимальную послушность и управляемость.
Но если и после этих процедур работа вилки или амортизатора вас не устраивает,
считайте, пришло время для более основательных вмешательств. И знайте, что пора
копить деньги на тюнинговые подвески. Но об этом в другой раз.